Tesoros barrocos en la ciudad de los incas

Recorre la ruta de tres iglesias sacras y mestizas a más de 3400 metros de altura

Altar Mayor de la Iglesia de los Jesuitas

Rumbo al sur de la legendaria capital de los incas, en Cusco, se encuentran cuatro templos  que forman parte de la ruta del barroco andino en Perú. Los lugares, considerados sacros e históricos, conservan la belleza y misticismo del arte hispano-peruano

El itinerario para conocer los 4 templos comienza con el Iglesia de la Compañía de Jesús que se impone majestuoso en la Plaza de Armas de la ciudad. Esta arquitectura es una de las construcciones  más representativas del barroco colonial en América hispana y fue construida por los jesuitas en 1576 sobre el “Amarucancha” (Casa de la gran serpiente, en quechua), que era el palacio del antepenúltimo emperador Inca, Huayna Cápac.

Iglesia de la Compañia de Jesus

Dentro de la catedral jesuita resaltan el altar mayor cubierto con pan de oro, el púlpito dorado, la sacristía, los altares y las diferentes decoraciones del recinto que muestran la majestuosidad del arte sacro mestizo. En los extremos del templo destacan los lienzos del pintor cusqueño, Marcos Zapata Inca, que representó algunos pasajes de la vida de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden Jesuita.


La segunda etapa de la ruta barroca continúa con la capilla de la Virgen Purificada de Canincunca, en Urcos, a 40 kilómetros de la ciudad del Cusco (o Qosqo, en quechua). Los estudios arqueológicos revelan que posiblemente el templo fue levantado sobre un antiguo adoratorio Inca o Waca, que era un lugar ceremonial prehispánico. La capilla colonial presenta una portada de piedra con dos campanarios y conserva celosamente un retablo dedicado a la Virgen Purificada de Canicunca. Los murales religiosos llaman bastante la atención, mientras se descubre con los ojos algunos lienzos pintados en el siglo XVII y a inicio del siglo XVIII.

Capilla Canincunca_de Urcos

Un kilómetro más hacia sur, siguiendo las huellas de la historia cusqueña, encontramos el templo San Juan Bautista de Huaro. Su construcción data del siglo XVI, luego de la llegada de los jesuitas a Cuzco en 1571. El templo está construido con adobe, madera rolliza y caña de aquel entonces. En medio de las decoraciones nativas sobresalen el altar renacentista y los murales de Tadeo Escalante, uno de los pintores más representantivos del arte cusqueño.

Fresco en la Iglesia de Huaro

El recorrido de la ruta del barroco andino termina con “la Capilla Sixtina de América” o la Iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Cusco. El lugar, admirable por los frescos de los muros y las decoraciones con pan de oro, fue construido posiblemente a finales del siglo XVI.

Iglesia de Andahuaylilas

Conocer la ciudad sagrada de los incas es como retroceder en el tiempo, pero visitar cada una de estas iglesias, casi escondidas entre los andes, es como ser un recolector de arquitecturas sacras en Cuzco.

Cusco el ombligo del mundo

La ciudad de los Incas

Cusco es el destino turístico más visitado del Perú. Qosqo, en el idioma quechua significa “ombligo del mundo” y fue la ciudad de los Incas antes de la llegada de los españoles, en 1533.
Por su grandeza cultural e histórica fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Conocido también como la “Roma de América” por su patrimonio arquitectónico, la ciudad peruana es un lugar de tradiciones y costumbres ancestrales que conviven con la cultura indígena, virreinal y moderna.

Entre sus tesoros arqueológicos más famosos del mundo está las Ruínas del Machupichu («Montaña Vieja», en quechua), que es una de las 7 maravillas del mundo desde 2007, y patrimonio de la UNESCO desde 2003. Considerada la Ciudad Perdida de los Incas, el lugar sagrado recibe un promedio de 3300 turistas diariamente.

Cuzco - Plaza de armas

Recorrer los monumentos, edificios y templos del centro histórico es como retroceder en el tiempo para deleitarse con la belleza de cada una de las construcciones precolombinas y coloniales: El barrio de San Blas, la catedral, la iglesia de la Compañía de Jesús, el monasterio de Santa catalina, el Convento de la Merced, el Convento de Santo Domingo o Coricancha, el museo de arte precolombino, la iglesia de San blas, la iglesia de San Francisco, el museo inca, la capilla del santísimo sacramento, el monasterio de santa clara, la capilla de San Antonio, el templo de San Pedro y otros iglesias coloniales que llaman la atención de los turistas.

Machu-Picchu 

Y si se desea seguir descubriendo los tesoros arquitectónicos de Cusco se puede ir hacia el valle del Sur y seguir la ruta del barroco andino.

Rumbo al norte, a 2 Km. de la Ciudad, se encuentra Sacsayhuaman, uno de los lugares incaicos más impresionantes por sus muros megalíticos. El tamaño de cada una de las piedras gigantescas de la fortaleza ceremonial puede pesar hasta 128 toneladas.

Continuando el recorrido, hacia el norte, se llega al Valle Sagrado de los Incas. Aquí son paradas obligatorias dos mercados nativos, el mercado Pisac y el mercado indio de Chinchero.

Valle sagrado, Ollantaytambo

A 61 km de Cusco se encuentra a Ollaytantambo, desde donde parte el tren rumbo a Machupichu.

Para los amantes de la naturaleza, el parque nacional del Manu es el lugar ideal. Lugar de una de las reservas naturales más grandes del mundo, el parque fue declarado patrimonio natural de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Entre las celebraciones más famosas de Cusco están las fiesta del Inti Raymi, El Q’ollority, el Corpus Christi, la fiesta del Señor de los Temblores y la semana Santa.

Las personas que gustan el montañismo, el canotaje y otros deportes de aventura no se decepcionarán. Para los amantes de las caminatas sería imperdonable no realizar el Camino Inca (23,000 kilómetros), la caminata más famosa de América.

Arequipa, la ciudad blanca

El lugar de los cañones más profundos del mundo

Arequipa - Plaza de Armas

Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú. Se encuentra en la parte sur-occidental del país, a 2, 335 metros sobre el nivel del mar (7 661 pies).  Es conocida como la «Ciudad Blanca» por sus edificios construidos con una roca volcánica de color perla. Famosa por su patrimonio histórico cultural, su industria textil a base de lana de camélidos y su arquitectura, Arequipa ha sido declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco” en el año 2000.

Plaza de Arequipa

El departamento peruano, llamado también «Heroica ciudad de los libres de Arequipa», tiene una superficie de 332 hectáreas y consta de 4 volcanes. El Misti, es el más representativo por su belleza imponente en la ciudad; le siguen el “Chachani”, que es el más grande, el “Pichu Pichu”, y el “Ampato”. Aquí también se pueden apreciar dos de los cañones más profundos del mundo: el Cañón del Colca y el Cañón del Cotahuasi.

Según el cronista Padre Blas Valera, Arequipa es una palabra aimara y significa: Trompeta Sonora. Por otro lado, el antropólogo Ernst W. Middendorf, afirma que la palabra Arequipa es aimara pero significa “detrás de la cumbre”, ya que su etimología viene de “ari”: cumbre, y queppa: detrás.

Arequipa-Yanahuara

La «Ciudad Blanca» tiene muchos museos y lugares de interés público, dignos de ser visitados, entre ellos el monasterio de Santa Catalina, La Catedral, la iglesia y claustro de la Compañía de Jesús, el museo Santuarios Andinos, el convento de la Recoleta, la iglesia San Francisco, la iglesia San Agustín, el museo Goyeneche, el convento de Santo Domingo, y mucho más, incluido el volcán mismo, llamado Misti, que con su imponente presencia recibe a todos los turistas.

Volcan - Misti

Praga ciudad de milagros y prodigios

 Del Niño Jesús de Praga al Golem

Que Praga es ciudad muy turística no hace falta decirlo. Con la llegada del buen tiempo, se llena de visitantes. La gente se suele apelotonar en la plaza para ver como los doce apóstoles salen cada hora del famoso reloj astronómico, cuando un esqueleto da el toque de difuntos. Otros prefieren oír los conciertos de música clásica, o simplemente pasear por el puente de Carlos IV o la plaza de Wenceslao.

En este tiempo y a lo largo resto del año, no faltaran excusas para programar una escapada a la capital Checha, como tampoco nos será dificil dar con interesantes ofertas de alojamientos, así como encontrar opciones de vuelos Barcelona – Praga, por ejemplo, a precios muy tentadores. Como también sugerente y tentadora es esa Praga mágico-religiosa para los “necesitados” de ayuda.

Hay tres lugares emblemáticos en esta antigua capital de la República Checa y dicen que los tres conceden deseos. El primero está situado en el famoso puente de Carlos, donde se alzan 31 estatuas de santos. De todas ellas la más famosa –y dicen que la más antigua- es la de san Juan Nepomuceno que fue confesor real y al cual el rey Wenceslao IV ordenó lanzar, en 1393, desde el puente por no querer decirle los “pecados” de la reina, y las aguas del río Moldava recibieron su cuerpo. El santo guardó el secreto de confesión pero aquello le costó la vida. Hoy es –debido a su forma de morir- patrón contra las inundaciones y también protector ante las calumnias. Bajo su estatua hay un bronce que representa el momento en que su cuerpo fue arrojado.

No se sabe porque pero, desde hace muchos años, la pieza con la escena grabada comenzó a desgastarse de tantas manos como por ella han pasado porque dicen que trae suerte. Al lado otra pieza representa a un perro, y por ella también pasan la mano los turistas, esta vez para poder volver a Praga. Es mejor ir de noche con la ciudad iluminada, que es cuando hay menos gente.

La leyenda del Golem
La segunda historia y seguramente la más alucinante es la del Golem. Eran los tiempos de Rodolfo II de Habsburgo época de esplendor de la ciudad, cuando esta era capital del reino de Bohemia. Durante ella vivieron grandes figuras como los astrónomos Tyche Brahe o Johan Kepler, y todo lo cabalístico estaba de moda. El famoso puente une los dos barrios mas típicos de la ciudad: Malá Strana (barrio pequeño) y el Stare Mesto (ciudad vieja). En este último se encuentra el barrio judío, o por lo menos lo que de el queda.

Dicen que alguien convenció a Hitler para que no lo destruyera pues podía quedar como museo, o algo así. Conserva tres sinagogas, pero lo más importante en su cementerio judío con 12.000 tumbas en doce capas superpuestas. La entrada es pagando pero merece la pena, siempre que se compruebe antes los horarios de apertura, pues son muy especiales. En el se encuentra –cerca de la entrada- la tumba del rabino Loew. Puede que a mucha gente no le suene. Pero es el creador del famoso Golem al cual dio fama, sobre todo una película del celebre cine negro de los años veinte o la abundante literatura. Hasta Borges dejo un poema dedicado a el. Loew, que vivió a finales del XVI (1512-1609), construyó –exactamente en 1573- una noche bajo uno de los puentes una figura de tamaño natural con barro del río Moldava.

El muñeco, que puede considerarse un antecedente de Frankenstein, cobraba vida cuando se lo ordenaba el rabino y hacía todo tipo de encargos, pero sobre todo protegía el barrio judío de ataques antisemitas. El caso es que, o bien el rabino se descuidó o el Golem empezó a no ser controlado y atacaba a los animales y asustaba a las gentes. Así que el rabino terminó con el borrando la primera letra de su frente emet (que significa verdad) y dejándolo en met que en hebreo significa muerte. El caso es que en la tumba del rabino mucha gente mete papelitos entre las piedras con deseos escritos con la esperanza de que se cumplan. Es fácil ver a “devotos” y algunos hasta entonan cánticos.

El Niño Jesús de Praga
El tercer lugar, este más “cristiano”, es la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias (o Santa María Victoriosa) donde en un lateral y protegido por una vitrina de cristal se encuentra el Niño Jesús de Praga que fue traído desde España en el siglo XVI y entregado a los carmelitas. La devoción se incremento en 1637 cuando comenzaron una serie de prodigios y, desde entonces, ante el siempre hay gente pidiendo favores, tanto checos como turistas. Todas las mañanas, las monjas del cercano convento, le cambian las lujosas vestimentas donadas por devotos de todo el mundo. Muchas más rutas y secretos nos tiene reservados tan sugerente destino como es la República Checa.

Gotemburgo “Una ciudad con mucha marcha”

Numerosas sorpresas te esperan en la segunda ciudad mas grande de Suecia. Una ciudad llena de vida gracias a sus dos universidades y muchos jóvenes. Con una población de alrededor de 900 000 habitantes en el área metropolitana, definitivamente digna de ser visitada. Para encontrar un hotel adecuado, Holidaycheck ofrece numerosas opciones de todo tipo. Buena estancia en Gotemburgo!

La ciudad de Gotemburgo es dinámica y con una gran tradición marinera. Se encuentra situada en la costa oeste del país, con grandes astilleros donde se construyen barcos de todo tipo. Fue fundada por el rey Gustavo II Adolfo, y construida en un principio por holandeses, por lo que desde el siglo XVII el idioma holandés formaba parte de las lenguas oficiales del país. En la actualidad se habla el sueco, aunque también mucha gente habla inglés y alemán.

El interior de esta ciudad ofrece una vida comercial que gira entorno a Avenyn, su calle principal, así como a Götaplatsen, donde se encuentran el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca, que ahora está en restauración, y que son dos de los edificios más bonitos e importantes de Gotemburgo. Junto a ellos se haya la famosa fuente del dios de los océanos, el temible Poseidón, uno de los símbolos de la ciudad y que tantas veces ha sido “ultrajado” por los estudiantes de la famosa universidad técnica de Chalmers cuando están fiestas. También muy cerca se encuentra Kronhuset, el edificio más antiguo, y Kronhusbodarna, que es actualmente un centro de artesanía. Y, en este mismo barrio está Gustav Adolfs Torg, una de las plazas más viejas con una de las iglesias más pintorescas dedicada a los pescadores y que es conocida con el nombre de Fiskekörkan.

Y ya que se ha mencionado a Fiskekörkan decir que este “Templo del Pescado” fue inaugurado en 1874, siendo por su estructura un edificio futurista para aquella época. Desde hace más de 25 años existe en su interior un acogedor restaurante que merece la pena probar. Se trata de Gabriel, situado sobre una terraza con vistas directas a los puestos del mercado y que es el único que está recomendado por la Guía Michelin. El chef Jonas Runnberg que lleva ya 17 años en los fogones del restaurante, ayudado por el joven Nicklas, forma un equipo de primera división. Los cocineros preparan la comida de cara al público, pues la cocina se encuentra al otro lado de la barra, por lo que es posible ver y controlar lo que se está cociendo en cada momento.

Pero la estrella del restaurante Gabriel es, sin lugar a dudas, el “rödspätta”, o platija, que se caracteriza por sus pequeñas manchas rojas en el lomo. Se trata de un pescado que es un pariente cercano del lenguado y del rodaballo. Y, como este restaurante está para satisfacer los gustos de todos sus clientes, si vemos algo de lo que hemos estado hablando anteriormente que nos apetezca en algún puesto del mercado, y que no está en el menú, el chef Jonas nos lo preparará gustosamente.

Una vez en pleno centro de la ciudad nos encontramos con amplios bulevares, parques y casas de piedra, ya que fue construida a principios del siglo XX. Aquí podemos admirar algunos lugares como Götaplatsen y Liseberg, fundados con ocasión de la Exposición Mundial de Gotemburgo en 1923. Otros puntos de interés son el Jardín Botánico, con especial atención a la Casa de la Palmera, y el Centro Marítimo, en donde hay una atracción que ofrece una rara colección de barcos. Y hablando de barcos, recordar que hay excursiones que llevan al visitante hasta el Fuerte de Nya Elfsborg, una edificación que fue construida en el siglo XVII en medio de la bahía para la defensa de la ciudad. En estas fechas de noviembre y diciembre los mercadillos de navidad de Gotemburgo empiezan a instalarse en la ciudad a mediados de noviembre.

El mercadillo navideño más grande de Suecia, y probablemente de Escandinavia, se encuentra en el parque de atracciones de Liseberg, donde encontraremos desde los tradicionales puestos navideños, a comida y golosinas, pasando por artesanías y todo tipo de atracciones para divertir a los grandes y pequeños. En cuanto a este mercado navideño he de decir también que se ilumina con cerca de cinco millones de luces de tipo led, y que cuenta con 80 puestos donde se pueden comprar todo tipo de regalos y alimentos tradicionales suecos. Además, este mercado ofrece un bar y una pista de hielo donde poder practicar el patinaje, coros navideños, y más de 700 árboles de Navidad teñidos de nieve artificial que estarán hasta el 23 de diciembre en el Parque de Atracciones Liseberg de Gotemburgo.

ALEMANIA - COLONIA

De paseo por Colonia

Seguro que todo el mundo sabe que Colonia es una de las ciudades más cautivadoras de la Europa central. Que ofrece la combinación ideal de un atractivo río, el Rin, con un encantador centro histórico, además de lo mejor de la cultura alemana. La historia nos recuerda que los romanos fueron los primeros en reconocer el potencial de esta urbe en el año 33 a.C., la cuarta más grande de Alemania.

Se dice que si hay algo que da alegría de vivir, y una pasión por la fiesta, seguro que es gracias a los habitantes de Colonia. Y es que Colonia es algo más que una ciudad que nace del corazón. Se trata más bien de un sentimiento, o de una forma de enfrentarse a la vida mirando siempre el lado positivo. Y por ello, la ciudad cuenta además con un montón de cosas famosas, como es su Catedral, el Carnaval, la cerveza “Kölsch”, diferentes museos y mercados… y un montón de edificios religiosos como podemos admirar en el Kolumba. Pero también ofrece un pequeño y popular Casco Antiguo que es impresionante, y un impresionante río que es el Rín.

En el centro de Colonia se encuentran las más famosas y auténticas cervecerías. La mayoría de ellas se encuentran junto al antiguo mercado y en la Plaza Heumarkt, que como es de cajón sirven su cerveza local “Kölsch”. Lógicamente ésta fresca rubia va siempre acompañada de especialidades de Renania, bajo un ambiente muy relajado, amable y alegre. Cada tipo de cerveza tiene un sabor, por lo que merece la pena probar varias ya que se lleva elaborando este brebaje desde el año 874. Hoy, la consumición anual de esta cerveza es aproximadamente de 3 millones de hectolitros.

No muy lejos de esta zona de Colonia podremos pasear por el Barrio Viejo de la ciudad que recorre un trayecto con más de 2000 años de historia. En pocas manzanas a la redonda están concentrados muchos de los lugares de interés turístico de la ciudad. Un barrio que es conocido a nivel mundial ya que está enmarcado por grandes monumentos históricos, culturales y arquitectónicos como lo demuestran los puentes de Deutzer y Hohenzollern, la iglesia románica de San Martín, y la Catedral de Colonia. Una de las atracciones que merecen la pena es un grupo de viejas y coloridas casas, apretadas unas a otras, con incontables restaurantes, cervecerías, bares y tabernas que invitan a los viajeros a pasar el rato en las estrechas calles adoquinadas de este hermoso barrio.

Y por fin llegamos al Rin, o Rhein, uno de los ríos más antiguos de Europa y la vía fluvial más importante de la U. E. Es además un río cargado de historia, y desde 2002 se ha añadido a la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus orillas bañan magníficos escenarios con pintorescos castillos y una legendaria roca conocida con el nombre de Loreley siempre cargada de leyendas. Pero además cuenta con un puente que es uno de los más bonitos de Europa, decorado con miles de flores, lo que hace que sea el orgullo de Colonia.

Caminando por el centro de la ciudad llegamos a Kolumba, un museo de arte sacro de la Archidiócesis de esta hermosa urbe. El edificio está situado en Kolumbastraße número 4, y es una construcción moderna que fue realizado por el arquitecto suizo Peter Zumthor. Está dedicada a Santa Columba, y se encuentra muy cerca de la Catedral. También en pleno centro encontramos el Museo Ludwig que alberga, quizás, la colección más fina de arte moderno de Alemania. Pero también es posible contemplar obras de grandes genios del arte Pop como es el caso de Andy Warhol, y de impresionistas de la talla de Renoir, Monet y Van Gogh, sin olvidar una serie de obras del maestro Pablo Picasso. Como una mención especial, destaca la obra La Gare de Perpignan, de Salvador Dalí.

Para finalizar este pequeño recorrido por la ciudad de Colonia, decir que también merece la pena visitar el museo Römisch-Germanisches, o lo que es lo mismo, Museo Romano-Germánico, considerado como uno de los centros arqueológicos más importantes de Alemania. Aquí se exponen algunos de los hallazgos romanos encontrados junto a la rivera del Rin, y ofrece piezas de 2.000 años de historia. Pero todo hay que decirlo, los principales elementos que destacan de este museo que se encuentra en Roncalliplatz, 4, son un mosaico Dionisio que cubre casi 70 metros cuadrados, y la tumba reconstruida del legionario Poblicius. Este edificio se levantó sobre los restos de una villa romana y exhibe el legado arqueológico más importante de Colonia y sus alrededores, desde la Prehistoria hasta la Alta Edad Media.

ALEMANIA-SENDERISMO

SENDERISMO EN SAJONIA, LOS RECORRIDOS MÁS BELLOS II

Ruta de "las Minas de Alta Lusacia"

La ruta de "las Minas de Alta Lusacia" atraviesa el punto sudeste de Sajonia. En el punto de encuentro de las fronteras de tres países, Alemania, Polonia y la República Checa le espera una variada ruta de senderismo por un paisaje de montañas de mediana altura. Por el camino no sólo se cruzará con personas simpáticas, sino, también, con las típicas casas de la zona, las "Umgebindehäuser", las antiguas casas de los tejedores.

http://www.visitsaxony.com/en/active-holidays/hiking.html

Señalización del camino:

La ruta de "las Minas de Alta Lusacia" está señalizada con el logotipo "Blauer Strich" y con el logotipo "Ferienlandschaft der Umgebindehäuser", y también con parte del sendero de largo recorrido Zittau-Wernigerode.

Características:

El recorrido atraviesa el variado paisaje alpino de la Alta Lusacia: crestas de granito y cimas volcánicas que se alternan con las peculiares rocas areniscas. A orillas del camino, en 70% natural, encontrará numerosas cimas con mesones.

Grado de dificultad:

mediano, apto para todas las edades.

Interesante para:

Excursionistas de un día y senderistas de varios días, asociaciones de senderistas de hasta 15 personas, senderistas solitarios.

Contacto:

Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz e.V.

Markt 1

02763 Zittau

Teléfono: +49 (0) 3583 752200

Ruta panorámica Vogtland

Disfrute durante su recorrido por la ruta panorámica Vogtland de encantadores paisajes con arroyos y ríos, praderas con coloridas flores, tranquilos calveros y vistas de ensueño. Justo al principio de la ruta podrá disfrutar de la impresionante belleza de una de las maravillas del mundo, el puente Göltzschtalbrücke, el mayor puente de ladrillos del mundo.

http://www.visitsaxony.com/en/active-holidays/hiking.html

Señalización del camino:

La ruta panorámica Vogtland pasa por caminos de senderismo señalizados con diversos colores (azul, rojo, verde, amarillo), y cuenta con una señalización adicional con el logotipo con las tres letras rojas VPW.

Características:

Paisajes muy variados, en la parte norte espacios abiertos, en la parte sur principalmente bosques.

Grado de dificultad:

Recorrido en varias etapas con grado de dificultad de bajo a medio en un paisaje más bien montañoso.

Interesante para:

Senderistas, amantes de la naturaleza, individualistas, excursionistas de un día y senderistas de varios días, asociaciones de senderistas de hasta 25 personas.

Contacto:

Tourismusverband Vogtland e.V.

Göltzschtalstraße 16

08209 Auerbach

Teléfono: + 49 (0) 3744 188860

www.vogtlandpanoramaweg.de

Fax: +49 (0) 3583 752161

www.oberlausitzer-bergweg.de

Ruta de las crestas Montes Metálicos - Vogtland

 "Le ofrecemos todo menos osos". Con este lema le invitamos a practicar senderismo. La ruta de senderismo de 289 km discurre por Altenberg-Geising en los Montes Metálicos orientales pasando por Vogtland hasta Blankenstein en Turingia. Los senderistas que aún puedan resistir, pueden enlazar con los caminos Rennsteig, Frankenweg y Fränkischer Gebirgsweg.

Naturaleza virgen, arte popular y minería se dan cita en la nueva Ruta de las crestas de los Montes Metálicos en la región de Vogtland. Dicha ruta lleva por las crestas de los Montes Metálicos a lo largo de la frontera con Chequia, donde es posible desconectar por completo.

Los Montes Metálicos son un macizo de mediana altura y constituyen la frontera natural entre el estado federal alemán de Sajonia y la región checa de Bohemia. Casi al norte de la línea de crestas discurre la frontera entre Alemania y Chequia. La Ruta de las crestas de los Montes Metálicos en Vogtland va desde Altenberg-Geising en los Montes Metálicos orientales a través de Vogtland hasta Blankenstein en Turingia. Siguiendo el ejemplo de la histórica ruta de las crestas, que desde 1904 discurre principalmente en la parte checa de los Montes Metálicos, se inaugura en mayo de 2011 una nueva versión de la ruta. Los excursionistas encontrarán una guía completa de la ruta por las cumbres más altas de los Montes Metálicos y del Vogtland. Los puntos más destacados son las montañas Auersberg (1.019 m), Fichtelberg (1.215 m) o la roca de topacio Schneckenstein (883 m). En las crestas del macizo entre Sajonia y Bohemia se puede disfrutar de una naturaleza intacta, así como de unas fascinantes vistas de este espléndido paisaje. Los Montes Metálicos son famosos por su arte popular. En origen, los típicos candelabros en forma de arco brillaban durante todo el año en las ventanas, para que los mineros pudieran encontrar el camino a casa. En la actualidad, estos arcos de luces brillan principalmente en la época navideña. La Ruta de las crestas de los Montes Metálicos de Vogtland pasa por talleres de artesanía, donde aún hoy se fabrican artísticas tallas. También pueden encontrarse testigos de la minería a lo largo del camino. Algunas de las galerías y minas pueden ser visitadas.

Recomendación:

Museo de los juguetes de los Montes Metálicos, en Seiffen

2.000 piezas reflejan la maestría artesana y técnica, así como la riqueza inventiva de los fabricantes de juguetes. Representaciones ampliadas de los objetos de juego brindan a los más pequeños la oportunidad de comprender y experimentar por sí mismos su funcionamiento.

De un vistazo:

Inicio: Altenberg-Geising

Destino: Blankenstein

Longitud: aprox. 289 km

Número de etapas: 17

Desnivel (valores aproximados): Ascenso 6.850 m, descenso 6.650 m

Características de la ruta: 40 % camino natural, 15 % asfalto, 45 % otros, p. ej. gravilla

Contacto:

Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Adam-Ries-Straße 16

09456 Annaberg-Buchholz

Teléfono: +49 (0) 3733 / 188000

Fax: +49 (0) 3733 / 1880020

www.kammweg.de

ALEMANIA-SENDERISMO

SENDERISMO EN SAJONIA, LOS RECORRIDOS MÁS BELLOS

La popular ruta "Malerweg" o camino de los pintores recorre las formaciones montañosas de piedra arenisca. La ruta "Ruta panorámica Vogtland" le enseña el lado más entrañable del Vogtland. La ruta de "las Minas de Alta Lusacia", la "ruta de las crestas Montes Metálicos", el "sendero del Valle del río Mulde" y la "ruta sajona del vino" se cuentan entre los recorridos más populares.

Sendero del Valle del río Mulde

El sendero del Valle del río Mulde recorre un peculiar paisaje natural formado por las fuerzas fluviales del Mulde. En cada una de las etapas de la ruta podrá sentir el constante contraste entre estrechez y extensión, tranquilidad y ajetreo. Podrá explorar los típicos paisajes de vegas y conocer algunos testigos de la historia cultural de Sajonia en forma de los castillos e impresionantes palacios. Se sentirá como en una máquina del tiempo, los 100 kilómetros fluviales del sendero del Valle del río Mulde le conducirán a través de 1.000 años de historia sajona.
http://www.visitsaxony.com/en/active-holidays/hiking.html

Señalización del camino:
El sendero del Valle del río Mulde está muy bien señalizado con su propio logotipo.
Características:
El recorrido se realiza por caminos de senderismo y bosques preparados a orillas del Mulde. ¡Un trayecto muy natural!
Grado de dificultad:
Mediano, casi sin restricciones. En caso de precipitaciones continuas puede ser ligeramente resbaladizo.
Interesante para:
Senderistas y excursionistas de un día, así como asociaciones de senderistas y grupos de hasta 25 personas.

Contacto:
Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland e.V.
Niedermarkt 1
04736 Waldheim

Teléfono: +49 (0) 34327 9660
Fax: +49 (0) 34327 96619

www.saechsisches-burgenland.de

"Malerweg" o camino de los pintores

Una inagotable diversidad de peculiares rocas, gargantas pobladas por frondosos bosques y majestuosas mesetas con vistas extraordinarias: esto es lo que le ofrece el Malerweg del parque nacional de la Suiza Sajona. Podrá seguir los pasos de los famosos pintores del Romanticismo como Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus y Ludwig Richter Además podrá disfrutar de numerosos lugares de interés turístico como, por ejemplo, la ciudad Pirna o la casa del pintor del Impresionismo Robert Sterl. Los restaurantes a orillas del camino le invitan a descansar.

http://www.visitsaxony.com/en/active-holidays/hiking.html

Señalización del camino:
Señalización completa 2006 y con propio logotipo.
Características:
El Malerweg pasa por peculiares rocas areniscas y gargantas, ofrece unas vistas únicas y atraviesa aislados bosques. Durante el trayecto podrá disfrutar de vistas panorámicas al río Elba y las impresionantes mesetas.
Grado de dificultad:
bajo a mediano, seguridad de piso: se precisa calzado adecuado
Interesante para:
Senderistas, amantes de la naturaleza, grupos organizados de caminantes, familias e individualistas, así como también para quienes participan en excursiones de un día en autobús y asociaciones de senderistas con hasta 35 personas.

Contacto:
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Bahnhofstr. 21

01796 Pirna

Ruta sajona del vino
Este recorrido discurre por la ruta sajona del vino e invita a explorar las mejores zonas vitícolas entre Diesbar-Seußlitz y Pirna. La belleza de este paisaje marcado por los viñedos en forma de terrazas y las coloridas casitas de los viticultores le hechizará. Convierta cada una de las etapas de este recorrido en una experiencia muy especial para la vista y el paladar.

http://www.visitsaxony.com/en/active-holidays/hiking.html

Señalización del camino:
La ruta sajona del vino está bien señalizada con el logotipo propio de la ruta sajona (una uva de color rojo).
Características:
El recorrido le guiará por viñedos, castillos barrocos, terrazas, históricos centros urbanos y escaleras con miradores. Pasará por caminos asfaltados y adoquinados, senderos recubiertos de verde y escaleras.
Grado de dificultad:
bajo.
Interesante para:
Excursionistas, asociaciones y grupos de senderismo de cualquier tamaño

Contacto:
Tourismusverband Sächsisches Elbland e. V.
Fabrikstraße 16
01662 Meißen

Teléfono: +49 (0) 3521 76350
Fax: +49 (0) 3521 763540
www.saechsischer-weinwanderweg.de

Teléfono: +49 (0) 3501 470147
Fax: +49 (0) 3501 470148

www.malerweg.de

Irlanda

Por la Verde *Erin, de la mano del poeta William Butler Yeats, en su 150 aniversario

Los paisajes de la Verde Erin han sido semillero de santos y de grandes figuras literarias. Uno de sus escritores más destacado es el poeta y Premio Nobel de Literatura William Butler Yeats, de cuyo nacimiento se cumplió, en 2015, 150 años.

Para conmemorar esta efeméride y recorrer algunos de los lugares más emblemáticos que inspiraron su obra, se ha creado una nueva ruta literaria, que discurre por Sligo, su hogar espiritual; el condado de Galway, donde creó su hogar familiar y asentó su reputación, y la capital, Dublín, en donde junto a otros autores teatrales creó el Abbey Theatre, actualmente centro de la vida literaria irlandesa. Con motivo de la celebración, además hay previsto un intenso programa de encuentros y actividades culturales.

William Butler Yeats nació en Dublín el 13 de junio de 1865. A pesar de ser de origen dublinés, al poco tiempo de nacer se mudó junto con su familia a Sligo, lugar en el que pasó su infancia y que habría de marcarle profundamente. De hecho, fue en esta ciudad, descrita por el autor como “la tierra del deseo del corazón”, donde escribió El lago de la isla de Innisfree, uno de sus poemas más famosos y donde a día de hoy se encuentran sus restos mortales, enterrados bajo la sombra de la montaña Ben Bulben.
Otros lugares como la isla deshabitada de Lough Gill o Drumcliff, un pueblo sito a los pies de la montaña Benbulben, son también dignos de visitarse por su estrecha relación con el autor.
La siguiente escala obligada es el Condado de Galway. Aquí es donde Yeats construyó su hogar familiar y adquirió su gran reputación como escritor. A día de hoy, se puede realizar una ruta patrimonial por el castillo Thoor Ballylee, su casa de verano durante 12 años. El entorno del castillo le inspiró a Yeats poemas como La escalera de caracol o La Torre.

A poca distancia se encuentra Coole Park, un parque por el que el artista paseaba junto a otros escritores. En sus bosques y lago el poeta buscó la soledad, la inspiración y la paz. Fruto de ello fue la publicación de Los cisnes salvajes y En los siete bosques. Jetcost recomienda visitar en el bosque “el árbol de los autógrafos”, donde Yeats y otros autores grabaron sus iniciales, así como otros paisajes y lagos pertenecientes a la Ruta Costera del Atlántico como el Parque Nacional de Connemara.
La ruta concluye en la capital de Irlanda, donde Yeats fue clave en la creación del Teatro Abbey, con el que estuvo estrechamente vinculado hasta el momento de su fallecimiento, en 1.939, y donde se representó buena parte de su producción teatral.

Entre los numerosos actos programados con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Yeats, y que arrancan con la celebración en todo el mundo, el 13 de junio, del Día de Yeats, destacan una exposición pictórica en la Galería Nacional de Dublín de John Yeats, padre del poeta; una exposición permanente en la Biblioteca Nacional, con las obras del escritor, así como tours guiados en el Teatro Abbey de Dublín. Por su parte, el Museo de la ciudad de Galway acoge hasta agosto talleres educativos literarios. En Hargadon, uno de los pubs más emblemáticos de Sligo, cada día a las 13:00 horas se realizará una lectura de uno de los poemas de Yeats.

* Erin es un nombre propio femenino de origen gaélico de la raíz celta Īwerjū que derivó en Éirinn (actualmenteÉire), que significaba originalmente fertilidad pero con el tiempo se transformó en el nombre de la gente de la Isla. Otra versión indica que era el nombre de una diosa de los Milesianos según la mitología irlandesa.

ITALIA, Ferrara

Ferrara, capital italiana de las dos ruedas

La región de Ferrara dispone de una formidable red de recorridos para disfrutar de la bicicleta: entre pueblos de llanura, campos y oasis protegidos. Más de 900 km. para descubrir la historia y la cultura de la provincia de Ferrara, aprovechando la red de rutas perfectamente acondicionadas para la práctica del cicloturismo.

Ferrara, capital del Renacimiento, a dos pasos del Po está estrechamente ligada a la cultura de las dos ruedas, una ciudad donde los ciclistas son los verdaderos jefes de las calles. Centenares de kilómetros entre ciudad y provincia pensados y creados para el placer de poder disfrutar de la bicicleta. Aquí los turistas pueden alquilar bicicletas de forma gratuita en los hoteles o recogerlas en los numerosos centros de alquiler.
En todo el el territorio de la provincia de Ferrara están presentes los recorridos que se desarrollan entre pueblos, inmensas llanuras y oasis protegidos, donde se pueden vivir las más diferentes tradiciones, paisajes, y perfumes, pero todos caracterizados por la presencia del agua. El pedaleo se hace fácil por un paisaje llano, sin subidas, interrumpido solo por la verticalidad de las torres almenadas, de los árboles seculares y por los poderosos diques.
Desde de la gran llanura del Alto Ferrarese, pasando por el esplendor del Renacimiento en la elegante Ferrara, en un largo recorrido hacia el oeste que se desarrolla como una película de autor, en el profundo de un mundo rico de cuentos, bajando hasta el mar o hasta los Valles de Comacchio, en un territorio que es la cuna de una historia milenaria caracterizada por la convivencia entre el hombre y la naturaleza más impermeable, entre tierra y agua. O, de forma diferente, paseando sin prisa, en los Lidi di Comacchio, que representan las siete perlas del litoral de Ferrara. Algunos de los recorridos representan verdaderas estrellas de la naturaleza, como la Destra Po (Derecha del Po), una de las pistas para bici más larga de toda Europa.

Los recorridos en el territorio de Ferrara no son simples itinerarios, sino que son verdaderos viajes que permiten de conocer la ciudad y su territorio, su presente y pasado, en un esfuerzo de contar las diferentes historias y las diferentes almas. Una extraordinaria red de rutas provinciales, con 10 itinerarios conectados unos con otros, o, para los que tienen más energía en sus piernas, los largos recorridos que empiezan desde las provincias de Emilia Romagna y regiones cercanas hasta Ferrara, a través de rutas panorámicas. Todas las rutas están perfectamente señalizadas y hay a disposición mapas e informaciones técnicas y tienen longitud variable, ideales para una escapada de un día.

Destra Po (Derecha del Po):
132 km. Entre naturaleza, historia y literatura
La ruta Destra Po (FE 20) representa el extraordinario itinerario que acompaña al Gran Río en su búsqueda del mar, desde Stellata di Bondeno hasta el margen occidental de la provincia de Ferrara, en el pueblo de Gorino Ferrarese, en el corazón del Delta del Po.

El recorrido, que en casi toda su longitud está prohibido a los coches, es ideal para todos, mayores y niños, gracias a su conformación totalmente plana.
Desde Stellata, después de 6 km. de recorrido al costado del Po, arranca siguiendo el Río Panaro, hasta Bondeno, caracterizado por las importantes tradiciones gastronómicas valorizadas gracias a muchas iniciativas y donde los artefactos hidráulicos son testimonio de una historia de continua lucha contra las fuertes lluvias. Luego el recorrido vuelve al dique derecho del Po, y llega a Ponelagoscuro, a 7 Km. desde Ferrara. Pasado el Oasi dell’Isola Bianca (Oasis de la Isla Blanca), una formación de arena que surge desde el fondo del río Po y acoge a una muy interesante colonia de pájaros, se llega al pueblo de Francolino, en el pasado importante puerto comercial, del que habla también el escritor Ludovico Ariosto. Después de otras paradas intermedias, como Fossadalbero y Zocca, se llega a Ro Ferrarese. Pasado Ro Ferrarese, la ruta continua siguiendo al dique del Po y cruza las tierras de la Grande Bonifica Ferrarese, que se desarrollan al sur de Berra. Aquí el paisaje tiene un magnetismo debido a la inmensidad de los espacios dedicados a la agricultura.

En Serravalle el recorrido abandona la rama del Po de Venezia y sigue el Po de Goro, siguiendo al costado de Mesola con el magnifico Castillo Estense de época renacentista tardía, para llegar a Gorino Ferrarese, donde el río se encuentra con el mar.

Por el dique del Po De las murallas históricas de Ferrara a la Derecha del Po – km. 17
La ruta permite visitar las sugerentes murallas históricas de la ciudad: una milagrosa mezcla de belleza monumental y funcionalidad de defensa de los ataques de los enemigos durante las guerras del pasado. Recorridos confortables encima o en la base del cinturón fortificado permiten pasear entre el rojo de las piedras y el verde de los árboles que caracterizan esta área, entre los cuales: cal, castaño de indias, roble, acacia, intercalados por coberturas de hiedra. Al final del recorrido, hay también la posibilidad de seguir en dirección del Po, cruzando el campo que rodea Ferrara, hacia el dique derecho del río y a la ruta Derecha del Po.

Ruta circular Burana-Derecha – km. 51
Salida de Ferrara en dirección de Vigarano Pieve, al costado del Canale Burana (Canal Burana) hasta Bondeno. La ruta pasa por en medio de los álamos, en un paisaje agradable y tranquilo, en el cual es posible pedalear sin ningún esfuerzo. Desde aquí se sigue el recorrido de Destra Po (Derecha del Po) hasta Pontelagoscuro, desde donde se vuelve a Ferrara a través del Parco Urbano Giorgio Bassani (Parque Urbano Giorgio Bassani).

De la Destra Po (Derecha del Po) a Ro Ferrarese – Copparo – km. 17
La ruta empieza desde el Po y se desarrolla entre Ro Ferrarese y Copparo, permitiendo una total inmersión en la atmósfera de la civilización campesina, de la que habla el célebre escritor Riccardo Bacchelli en su libro Il Mulino del Po. En los alrededores del pueblo de Ro Ferrarese se puede visitar uno de los antiguos molinos fluviales que hace más de cien años estaban muchísimo más cerca del Gran Río.

De la Destra Po (Derecha del Po) a la Abadía de Pomposa – km. 34
Desde del pueblo de Gorino Ferrarese, última etapa del recorrido de la Destra Po (Derecha del Po) hasta el célebre monasterio de los benedictinos: el itinerario tiene un gran interés histórico, artístico y natural. El complejo que constituye la Abadía de Pomposa, faro espiritual en el Delta a partir del siglo VII, es un testimonio excepcional de la belleza y de la espiritualidad medieval: en el exterior se encuentran extraordinarias decoraciones de la fachada gótico bizantina; en el interior, el mosaico en el suelo y los ciclos de frescos que resalen al Trecientos de escuela boloñesa.

En el corazón del Parco del Delta del Po (Parque del Delta del Po):
de Mesola a los Lidi di Comacchio
Un recorrido que desde Mesola conduce directamente a Comacchio, tocando los Lidi de la Costa Adriática: poco más de 50 km. a través de carreteras secundarias y con muy poco tráfico por un itinerario muy fácil de recorrer y verdaderamente rico de etapas que, entre arte, bosques, naturaleza y mar, os llevará a través de unos de los lugares más emblemáticos de la región.

Pedaleando entre los Oasis…
de Ostellato a Argenta, en un recorrido de gran impacto natural
Un itinerario que se desarrolla entre los oasis naturales de Ostellato y de Porto: una ruta ideal para todos que, con sus 30 km. empieza desde de los valles de Ostellato, más conocidos con el término de “Vallette”, atribuido al periodista y escritor Traversani nacido en Ferrara, hasta Argenta. El Oasis de Ostellato constituye el único testimonio de los antiguos valles que rodeaban el pueblo y representa hoy día un ambiente de zona húmeda de agua dulce único en el territorio, sobre todo por la cantidad y calidad de animales que lo pueblan. Después de las visitas a los valles, el recorrido llega al Oasis de Bando y a los valles de Porto, lugar de mucha importancia natural, sobre todo como estación de nidificación y de parada para varias especies migratorias. Una imprescindible parada para disfrutar de este esplendido patrimonio medioambiental y luego, todavía pedaleando en dirección a Argenta, la meta final, donde se llegará el centro de la ciudad y se recorrerá un itinerario histórico-cultural que incluye la visita al Oratorio di Santa Croce, el Museo Cívico, con la Pinacoteca y la sección de arqueología, el ex Convento de los Capuchinos y el Santuario della Celletta.

Más Información
Todos los detalles, las informaciones más profundizadas, las mapas y los archivos GPS o Google Earth se encuentran el la web www.ferrarabike.com así como en la guía “Ruote Panoramiche” (Ruedas Panorámicas) que se puede recibir de forma gratuita a través de un pedido a las Oficinas de Información Turística de la Provincia de Ferrara, en la dirección de correo electrónico ruotetur@provincia.fe.it o en el teléfono (0039) 0532 299 303.

Cómo llegar
Ferrara se encuentra en el norte de Italia, en la región Emilia Romagna, a 30 minutos de Bolonia y a una hora y media de Venecia. Desde ambas las ciudades se llega a Ferrara de forma muy rápida y sencilla en coche o en tren. Desde el aeropuerto de Bolonia se puede aprovechar del servicio de transfer, que conduce directamente en el centro de la ciudad. Otros aeropuertos cercanos son: Venecia, Verona y Treviso.

Camino de Santiago

Camino de Santiago por La Maragatería, de Astorga a El Acebo

Cientos de peregrinos de camino hacia Santiago de Compostela transitan cada año por la Maragatería. Desde la leonesa Astorga hasta adentrarse en tierras gallegas el andante o el viajero circunstancial se encuentran con otras localidades maragatas de tan bella traza como Castrillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza, El Ganso o Rabanal del Camino. Una comarca histórica donde sigue latiendo con fuerza el espíritu y las tradiciones de los arrieros.
Entre el páramo leonés y el Bierzo se extiende la Maragatería, una comarca singular por sus tradiciones, herencia de los arrieros y comerciantes, casi nómadas, que utilizaban este paso para unir Galicia con Castilla para hacer sus intercambios. De Astorga a Ponferrada, pasando por la Cruz del Ferro, sobrevive su folklore de fuerte personalidad y sus originales vestimentas. Los maragatos transportaban al interior salazones de pescado traídos de la costa gallega, y al volver a su tierra cargaban con embutidos y productos de secano. La decadencia de esta casta comenzó con la llegada del ferrocarril a Astorga en 1866.

Así es la maragatería, bella también por su austeridad. Un espacio de tiempo interrumpido, donde los lugareños, sus ancestrales rutinas y el viento la hacen apacible y misteriosa. Son pueblos alineados a ambos lados del Camino hacia Santiago, testimonios vivos de tantas peregrinaciones. Las viviendas de estos caseríos, perfectamente ordenadas, están construidas en piedra de pizarra. Y Coincidiendo señoriales mansiones de arrieros con otras más modestas que recuerdan a las construcciones celtas.
Este singular carácter con el que se identifican los maragatos se materializa en ritos como La Covada, La Boda o la fiesta del arado, viejas costumbres que le han otorgado ese halo misterioso que a tantos estudiosos ha convocado. También su gastronomía, bien representada por el contundente y seductor Cocido Maragato, forma parte de su idiosincrasia, siendo uno de los principales atractivos de la zona.
No en vano, Julio Caro Baroja acertó publicando: “difícilmente se podrá encontrar en toda Europa una región en la que los elementos de las cultura moderna se encuentren en tal armonía con los datos de un pasado remoto”.

Astorga

La capital de la maragatería es Astorga, cruce de dos de los principales itinerarios de peregrinos, el Camino Francés y la vía de la Plata, cuya calzada romana se proyectó para facilitar las comunicaciones con Mérida. Por este motivo es la ciudad del Camino que ha tenido más hospitales.
De su patrimonio monumental destacan la Catedral y el Palacio Episcopal, además de su bella Plaza Mayor y su Ayuntamiento. La Catedral muestra una esbelta fachada barroca con dos torres unidas, todo el conjunto del edificio armado con piedras de un característico color rojizo. En su interior, su museo guarda una interesante colección de joyas típicamente maragatas. Y junto a ella se levanta otro edificio de construcción más actual pero no por ello menos llamativo. Es el mencionado Palacio Episcopal obra del genial Antonio Gaudí, en cuyo interior también se exhiben piezas de interés y colecciones de talla románica, escultura medieval, orfebrería y joyería popular, formando parte del inventario del museo del Camino.
De su pasado romano conserva la antigua cárcel de esclavos, formando parte del Museo Romano, donde también se exponen objetos, de diferente naturaleza, que nos hablan del modo de vida y de las gentes que habitaban la ciudad, así como su significado dentro del mundo romano. Una visita pausada a la Plaza Mayor de Astorga nos permitirá también contemplar el famoso el reloj de los maragatos, nombre dado por las dos figuras de hombres y de mujer que martillean las campanas al dar la hora.

Rumbo a Santiago

Castrillo de los Polvazares. Siguiendo el Camino de Santiago, a escasos kilómetros de Astorga, se encuentra la ermita del Ecce Homo, antes de llegar a Castrillo de los Polvazares, emblemática localidad maragata, declarada bien de interés cultural. Un pueblo de los que escasean, sorprendente, de empinadas calles perfectamente empedradas. Deambular por Castrillo permite saborear ese encanto buscado de lo añejo. Sin duda el mejor ejemplo que se conserva de la arquitectura maragata. Las casas muestran con fidelidad el estilo arriero de sus antepasados, que se remontan a finales del siglo XVI, aunque fue en el XVIII cuando alcanzó su mayor esplendor.



Santa Catalina de Somoza y El Ganso. Por ubicación, ambas tuvieron hospitales de peregrinos. Santa Catalina se atraviesa por la calle Mayor, dejando la iglesia de Santa María a la derecha. Un busto de Aquilino Pascual recuerda uno de los mejores tamborileros maragatos, que amenizó romerías y fiestas de la Maragatería. El Ganso, a cuatro kilómetros de Santa Catalina, sufre o disfruta, según se mire, del silencio que dejó la emigración. Tuvo en tiempos un monasterio de religiosas premonstratenses, levantado en el siglo XII, del que no quedan vestigios. En la Iglesia del pueblo se encuentra el Cristo de los Peregrinos.
Rabanal Viejo. Es otro de los pueblos tranquilos de La Maragatería. Merece una visita para percibir la sensación de calma que de él mana, y por su arquitectura tradicional, como ocurre en casi todos los pueblos de la comarca. El interés principal para hacer un alto aquí está en la visita a la Fucarona.

Rabanal del Camino. Es final y comienzo de etapa según marca el Códice Calixtino y, al igual que Castrillo de los Polvazares, uno de los principales asentamientos de arrieros. En sus calles aún se respira un hondo sentir santiaguista acrecentado hoy por la presencia de tres monjes benedictinos, que desde el 2 de febrero de 2001 estan ayudando espiritualmente a todo peregrino que se acerca a las puertas de su monasterio de San Salvador. En la calle Real se levanta la ermita de San José, actualmente restaurada, esta considerada uno de los mejores ejemplos del bárroco astorgano. Frente al monasterio de San Salvador se encuentra la iglesia parroquial de la Asunción edificada a finales del siglo XII de estilo románico.
Como colofón de paso por La Maragatería, la emblemática cruz de los caminantes, la Cruz de Ferro, y la aldea de El Acebo que despiden la comarca maragata para adentrarse en tierras bercianas.

Cómo llegar:

Astorga se encuentra en la provincia de Léon, en la misma carretera N-VI (A-6) Madrid – La Coruña. Aproximadamente a la altura del kilómetro 327.

El Cocido Maragato

Plato tradicional de arrieros y trabajadores del campo. De las peculiaridades de este cocido destaca que se come al revés, primero las carnes del cocido, luego las verduras, para acabar con la sopa.

Debe contener un mínimo de nueve tipos de carne diferentes: de vaca, lacón, patas y oreja de cerdo, cecina, cordero, cabra y tocino, añadiéndose además el “relleno” (hecho de pan, huevo, ajo y perejil), el chorizo y la morcilla.
Se discute sobre el origen de esta invertida costumbre y hay quien dice que lo pusieron de moda los arrieros que habían de comer en tránsito en olla de barro, aunque parece más que nada fórmula lógica de comida labriega hecha en campo de faena (si se iniciara por lo sopa, vaciando el calor de la olla, se llegaría a las carnes totalmente frías).